We are waiting for you in Tokyo.
吹く風
流れる水
燃え立つ緑
青という色の奥深さ。
この青は、どちらかというと日本人に馴染む青と言えるだろうか。
仙娥滝
パノラマ！
あくびにゃー
アキハバラバラ
昼下がりのバスっていいなぁ
toshiboo-blog
【2017/05/30 更新】
先日お誘いいただき、久しぶりに家から出て撮影してみました(笑)
島根県は石見地方の大田市にある三瓶山（さんべさん）という山へ天の川を撮影しに行きました。
昨夜の星空撮影会の様子です #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA
雲が結構出てきたのですが、雲の合間を縫って何とか数ショット良い感じの写真が撮れました。
撮影の仕方はこちら↓
はじめての天の川〜撮影方法
facebookなどにUPしましたところ、いいね的なものをたくさんいただきまして、現像方法教えろくださいという声もいただきましたので、その手順などを公開してみます。
正直、8割現像(笑)ですが、元も少しはそれなりのものが必要です。
もちろんRAW（圧縮されていなく撮影情報が全て記録されているデータ）で撮影しないといじるのは辛いです。
RAWで撮影することで現像で調節できる幅が飛躍的に大きくなります。
星や空を壮大に撮るのには欠かせない魚眼レンズです。
F2.8と明るくて、対角魚眼ですので汎用性があり使いやすいです。なんといってもお手頃価格でオススメです。
レタッチとは写真の加工や補正のことですね。
許す許さないという判断はコンテストなどのレギュレーション次第ですが、個人的には商業写真としてなら詐欺罪にでも抵触しなければなんでもありだと思います。
純粋な写真としては（純粋な写真とは？などと良い出すとキリが無いので割愛）写っているものを引き出すまではアリかなと思います。
例えば、無いものを持ってきたり、移動させたり、切り抜いたり、消したり、一部分だけぼかしたり、拡大したり。なんて言うことは、自分としては基本しないことにしています。
これに関してはホント、人それぞれで、撮ってだし（カメラの設定だけで撮影されたJPEGそのまま）じゃないとダメだという人もいれば、ほぼCGのような人までいます(笑)
まぁ、いろんな人がいていいんじゃないでしょうかね。
フィルムの時代からこだわる人はとことん細部までこだわって現像していたわけですし、それが簡単かつ複雑かつ高度にできるようになったからといってそれを否定するのもなんだかと思います。
ただ自分が写真として純粋に楽しめるのは上記のような範囲かなという感じです。今のとこ。
そのうち許容範囲も変わって行くかもしれませんが。
話が逸れてしまいましたが、Adobe Lightroomのパラメータを調節する現像手順を解説してみます。
もちろん、元の写真次第で設定値や箇所は大きく異なってきますし、自分の方法も正しいかどうかはわかりませんし、もっといい方法は当然あると思いますので、あくまで参考まで。
あと、現像作業にはまともなモニターが必須です。
最近のモニター事情には疎いのですが、パネルの種類はTNだとかなり色再現性が悪いので、せめてVA、できればIPSのものが望ましいです。
すこし敷居は高いですがカラーキャリブレーションをすることはとても重要です。
自分の場合はiMac27でカラーキャリブレーションしていますが最終的には見る人が多いであろう端末のiPhoneまたはiPadで確認しています。
カラーキャリブレーションまでなかなか手が出せない人はiPadでの確認をしましょう。
MacとiPadでも結構色の再現が異なります。
Canon 6D + SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE
F2.8 20sec ISO3200
この写真を現像してみます。
元々雲が黄色く写っていたのを活かすのと、天の川を宇宙っぽく（？）してみたいと思います。
左側の雲の面積が大きいのでざっくりトリミングします。
天の川が大きく中心に来るのでより引き立ちます。
山も副題ですが割り切ります。
この明瞭度があるのでLightroomを使っていると言っても過言ではありません。
風景なら↑ 硬質なものや星空なら↑↑ 人物なら↓ という感じで使ってます。
こんなに上げたのは初めてくらい上げました。
白々した夜空がぐっと締まります。
天の川が浮かび上がるように少し持ち上げます。
トーンカーブ自体をいじるのは慣れが必要でしたが、Ligthroomにはスライドバーもついているのでわかりやすいと思います。
宇宙っぽく銀河（天の川）にマゼンタを被せたかったのでわざと色かぶり補正をマゼンタ方向に動かします。
ほらなんだかコスモって感じになってきた。
トーンカーブで出し足りなかったコントラストをさらに強くします。トーンカーブをつめても出来ますがバランスが崩れることもあるので単純な追加調節はこのパラメーターの方が簡単です。
全体的な見栄えを良くするため彩度を上げます。
雲の黄色さをよりドラマティックにする為、イエローをオレンジ寄りにふります。
マゼンタがかぶりすぎた星空の部分を補正する意味でブルーをシアン側に少し動かします。
宇宙っぽく天の川に被せたマゼンタを引き立てるためレッド、マゼンタ系の彩度を上げます。
星空の部分も艶を持たせる為にブルーの彩度を上げます。
雲の部分が明るすぎるのでイエローの輝度を下げます。
ブルーとマゼンタは少し明るくします。
このへんの変化は微妙ですし、反応ありすぎる箇所はすぐに色が崩壊してしまいますので、モニターとにらめっこしながら慎重に調節します。
ノイズは全て敵ではない。
これは持論です。
世の中、ノイズレスが大正義となっておりますが、自分はわりとノイズを残しつつ現像します。
ノイズ除去はディテールとの天秤ですのでディテールが完全に残るのならノイズは無いにこしたことはありませんが。しかし年々カメラが進化しているものの、今のところまだノイズは消しただけディテールが失われて行きます。
近年、スマホやタブレットで拡大するような鑑賞方法が増えたので、やたらと拡大した状態でノイズ除去を行いがちですが、そうすると引いて見た時、ノイズは確かに少ないですが、かなりのっぺりとした写真になってしまいがちです。
あまり細部のノイズに気を取られ過ぎず、全体の雰囲気を確かめながら調節したいところです。
とか言いつつ最終的にはガッツリ30かけました(笑)
ノイズ軽減処理の比較です。100%表示と全体表示あわせてご覧ください。
ディテールというパラメータはイマイチ信用していないのであまり使いません。ノイズを消して失われたディテールを戻す為でしょうが変なふうにノイズが浮いてきたり、そもそもノイズ除去をかけ過ぎなければイイだけですから。でも上手な掛け方があるのかもしれません(^_^;
最後にちょっと全体の明るさを露光量で調節して完成です！
↑Flickrにオリジナルサイズの画像あります
この写真に限らずの話しですが、狙っていない部分の黒潰れや白飛び、そして最悪なのが色飽和。そういったのを防ぐ為にヒストグラムをきちんと見て調節すれば防ぐことができます。ただカラーや輝度をいじりすぎたトーンジャンプなどはちゃんとモニターをにらめっこしないとダメです。
グラフが左にくっつくと黒つぶれ、右だと白飛びです。
この写真もかなり黒つぶれていますが、つぶれても問題ないと割り切っている部分ですのでOKです。
という、まあ参考になるかどうかわからないような内容でしたが、少しでもお役に立てれば幸いです。レッツエンジョイライトルーム！w
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